Rehabilitación y reforma de piscinas de hormigón en Madrid

Una piscina bien construida dura décadas. El revestimiento, no: el gresite se suelta, el rejuntado se come, la lámina se decolora. Revestir de nuevo el vaso cuesta una fracción de lo que cuesta una piscina nueva y deja la piscina como el primer día, muchas veces mejor.

En Revespi llevamos la reforma completa: retiramos el revestimiento viejo, saneamos el vaso, reparamos lo que haya que reparar y colocamos el acabado nuevo. Trabajamos en Madrid capital y en toda la provincia, y la visita para medir y presupuestar es gratuita.

Rehabilitar y reformar no son lo mismo (y el presupuesto tampoco)

Reformar es cambiar el acabado de una piscina cuyo vaso está sano. Se quita el gresite viejo, se regulariza y se pone el revestimiento nuevo. Rehabilitar es arreglar el vaso en sí, porque el hormigón está dañado: armaduras oxidadas, grietas que se mueven, impermeabilización perdida o pérdidas de agua.

La diferencia importa porque poner revestimiento nuevo sobre un vaso enfermo es tirar el dinero. El gresite tapa el problema durante una temporada y al año siguiente vuelve a aparecer en el mismo sitio, solo que ahora con el acabado nuevo encima.

Cuando venimos a ver una piscina, lo primero que miramos no es el color del gresite: es si el vaso aguanta. Y eso se decide picando en un par de puntos, no mirando desde el bordillo.

Las cuatro patologías del hormigón que nos encontramos

Después de muchas piscinas en Madrid, casi todo lo que llega se resume en estas cuatro. Suelen venir en pareja: la primera y la tercera, sobre todo.

1. Armaduras oxidadas y hormigón reventado desde dentro

Es la más frecuente y la que más asusta cuando se pica. El hormigón protege al acero porque es muy alcalino; con los años, el agua y el CO₂ del aire van neutralizando esa alcalinidad y el redondo pierde su capa protectora y empieza a oxidarse. El problema es que el acero oxidado ocupa más volumen que el acero sano, así que revienta el hormigón desde dentro y lo va echando fuera a trozos.

Cómo se ve: manchas de óxido que rezuman, zonas abombadas que suenan a hueco al golpear, y trozos saltados con el redondo a la vista. Si ves una varilla asomando, eso no se tapa con gresite.

2. Grietas vivas y fisuras muertas

No todas las grietas son iguales, y confundirlas es el error que más obras repetidas provoca. Una fisura muerta ya no se mueve y se sella. Una grieta viva sigue trabajando con los cambios de temperatura y de carga, y si la sellas sin coserla, al año siguiente vuelve a abrirse exactamente por donde estaba.

La forma de saberlo es ponerle testigo y mirarla en dos momentos distintos de la temporada. Si lo que hay son grietas sueltas sobre un vaso por lo demás sano, eso tiene su propio arreglo en reparación de grietas y desperfectos y no hace falta rehabilitar nada más.

3. Impermeabilización perdida: la piscina ya no estanca

El hormigón, por sí solo, no es estanco. Lo que retiene el agua es la impermeabilización, y cuando esa capa falla el agua empieza a pasar al trasdós del vaso, al terreno de detrás. La señal clásica no está dentro de la piscina: es humedad apareciendo en el muro exterior, en la escalera o en el camino de alrededor, y un nivel que baja más de lo que explicaría la evaporación.

Si tu piscina pierde agua y no sabes por dónde, lo primero no es rehabilitar: es localizar la fuga con equipo y sin romper nada, para saber a qué te enfrentas antes de decidir. Lo contamos entero en cómo saber si tu piscina tiene una fuga.

4. El vaso que se ha movido

La menos común y la más seria. El vaso ha asentado, se ha desplazado o se ha levantado, normalmente por un terreno que ha cedido, por empuje del agua del subsuelo, o porque alguien vació la piscina y la dejó vacía, que es el error más caro que se comete con una piscina de obra.

Se reconoce porque la grieta no es una línea fina: hay desnivel entre los dos labios, la coronación ha perdido la horizontal o la lámina de agua ya no es paralela al bordillo. Aquí hay que ver el terreno antes de tocar el vaso.

Cómo se rehabilita un vaso de hormigón, paso a paso

1. Vaciado y limpieza. Con el vaso vacío y seco se ve el alcance real, que casi siempre es mayor que el que se veía con agua.
2. Picado hasta el hormigón sano. Se retira todo el hormigón dañado, carbonatado o disgregado. Se pica más de lo que parece necesario: dejar hormigón tocado debajo del parche es garantizar que vuelva a saltar.
3. Saneado de armaduras. Se limpia el redondo hasta metal, se retira el óxido y, si ha perdido sección, se suplementa.
4. Pasivado. Se trata el acero con puente de unión y pasivante para que no vuelva a oxidarse. Es el paso invisible y el que de verdad decide si la obra dura.
5. Reconstrucción con mortero de reparación. Morteros estructurales específicos, no mortero de albañilería corriente.
6. Cosido de las grietas vivas, si las hay, con grapas y resina.
7. Impermeabilización del vaso completo, no solo de la zona reparada.
8. Regularización y acabado nuevo: gresite, porcelánico, lámina armada o microcemento, lo que corresponda.

Esa fase de rehabilitación, la que va del paso 2 al 7, suma entre 800 y 4.000 € según lo extendido que esté el daño. Es dinero que no se ve al terminar la obra —queda debajo del gresite— pero es exactamente la diferencia entre una reforma que aguanta veinte años y una que vuelve a fallar en dos.

Cuándo compensa rehabilitar y cuándo sale mejor hacerla nueva

Te lo decimos en la visita, y a veces la respuesta no nos conviene.

Compensa rehabilitar cuando el vaso está estable aunque el hormigón esté tocado: armaduras oxidadas en zonas localizadas, impermeabilización perdida, fisuras que no se mueven. Ahí la estructura es recuperable y rehabilitar más revestir sale por una fracción de lo que cuesta una piscina nueva.

Sale mejor hacerla nueva cuando el vaso se ha movido de verdad y el terreno sigue trabajando, cuando quieres cambiar la forma, la profundidad o pasar a desbordante, o cuando la suma de rehabilitación, revestimiento, sala de máquinas e instalación empieza a acercarse al precio de una piscina de obra nueva. Cuando llegamos a ese punto, lo decimos.

Y hay un caso intermedio que vemos bastante: vaso sano, instalación antigua. Ahí no toca rehabilitar el hormigón, sino cambiar depuradora y valvulería y revestir. Es la obra más agradecida de todas.

Qué revestimiento necesita tu piscina

Es la primera decisión y la que marca el precio, el plazo y el aspecto final. Las vidas útiles de la tabla son estimaciones de sector: dependen mucho del rejuntado y de lo equilibrada que se mantenga el agua. No hay un revestimiento mejor que otro: hay uno que encaja con el estado de tu vaso, con lo que quieres gastar y con las prisas que tengas.

Lámina armada: la reforma rápida

Es un PVC reforzado de 1,5 mm que se suelda in situ y se instala encima del vaso existente, sin picar nada. Eso lo cambia todo: no hay escombro, no hay polvo, la obra se hace en tres o cuatro días y el coste baja mucho porque se ahorra la fase más cara, que es el picado.

Es la opción indicada cuando el gresite se está soltando pero el vaso está estructuralmente sano, y también cuando hay microfisuras: la lámina es impermeable por sí misma, así que resuelve el problema de agua sin tocar el hormigón. Se fabrica en colores lisos, en imitación de gresite y en texturas antideslizantes para escaleras y playas.

Lo que hay que saber antes de decidirse: es la que menos dura de las cuatro, entre doce y quince años, y una vez instalada el vaso queda oculto, así que si hubiera un problema estructural más adelante habría que retirarla para llegar.

Gresite: el clásico que sigue ganando

Teselas de vidrio de 2,5 o 5 cm sobre mortero cola de piscina. Obliga a picar el revestimiento anterior y a dejar el soporte plano y sano, así que la obra es más larga y más sucia. A cambio dura entre veinte y veinticinco años, se repara por zonas si algún día hace falta y admite prácticamente cualquier color y degradado.

El punto crítico del gresite no es el gresite: es el rejuntado. Un rejuntado hecho con material corriente en lugar de con junta epoxi o cementosa específica de piscina es lo que hace que a los cuatro años empiecen a caerse teselas. Nosotros rejuntamos siempre con material de piscina, y es una de las líneas que verás desglosada en el presupuesto.

Microcemento: continuo, sin juntas

Un mortero de altas prestaciones aplicado en capas finas que deja el vaso completamente continuo, sin una sola junta. Es el acabado que da ese efecto de agua clara sobre fondo arena que se ve en las piscinas de revistas, y también el más agradecido de limpiar precisamente porque no hay juntas donde agarre la suciedad.

Es el más exigente de ejecutar de los cuatro. Necesita un soporte perfecto, control de humedad durante el curado y un sellado final impecable. Mal aplicado, se marca y se mancha, y arreglar un microcemento manchado es rehacerlo. Si te lo presupuestan mucho más barato que el gresite, desconfía.

Porcelánico: el que mejor envejece

Gran formato, normalmente de 60 × 120, con juntas mínimas. Es el más caro y el que menos mantenimiento pide a lo largo de los años: no se decolora, no se mancha y aguanta el cloro y la sal sin inmutarse. En piscinas grandes y en reformas donde se quiere que la piscina no parezca reformada sino nueva, es la elección.

Pide un soporte muy nivelado y colocación con doble encolado. En vasos con curvas o formas libres no siempre es viable por el tamaño de la pieza.

Cuándo hay que reformar: las señales

• Se caen teselas de gresite. Si es una zona pequeña se repara. Si aparecen en varios puntos del vaso, el mortero cola ha perdido adherencia en general y la reparación por parches solo aplaza el problema.
• El rejuntado está hueco o falta. El agua entra por detrás de la tesela y va despegando el resto. Es el aviso previo a lo anterior.
• La piscina pierde agua. Más de un centímetro de bajada al día no es evaporación. Antes de revestir hay que localizar la fuga, o el revestimiento nuevo tapará el síntoma sin resolver la causa.
• Manchas oscuras que no salen con cepillo. Suelen ser hongos o corrosión en el soporte, por debajo del revestimiento.
• Grietas visibles en el vaso. Las de retracción son superficiales y se sanean. Las que atraviesan el hormigón son estructurales y necesitan rehabilitación antes de cualquier acabado.
• Superficie rugosa que araña. El gresite muy antiguo pierde el vidriado. Además de molesto, retiene suciedad y obliga a más producto químico.

Cómo trabajamos la reforma, paso a paso

1. Visita y diagnóstico. Vamos, medimos el vaso, revisamos el estado del revestimiento, del hormigón y de la instalación hidráulica, y te decimos qué hace falta de verdad y qué no.
2. Presupuesto cerrado y detallado. Por partidas, no una cifra global: preparación, material, colocación, rejuntado y puesta en marcha. Con precio de material concreto, no «gresite» a secas.
3. Vaciado y picado. Vaciamos el vaso y retiramos el revestimiento antiguo, con el escombro gestionado a vertedero autorizado.
4. Saneado del soporte. Reparación de grietas, regularización de la superficie e impermeabilización donde toque. Es la fase que decide si la reforma dura.
5. Colocación del acabado. Material nuevo, con las piezas especiales de escalera, rebosadero y esquinas.
6. Rejuntado y sellado. Con junta específica de piscina, y sellado elástico en los encuentros de skimmers, focos y boquillas de impulsión.
7. Llenado y puesta en marcha. Llenamos, equilibramos el agua y comprobamos la depuración antes de entregarte la piscina lista para bañarte.

Cuánto cuesta reformar una piscina

Se calcula por metro cuadrado de superficie a revestir, que incluye el fondo y las cuatro paredes. Picar y retirar el revestimiento antiguo suma aparte, alrededor de 15 €/m². Una piscina de 8 × 4 con metro y medio de profundidad media tiene unos 70 m² de superficie interior, más del doble de sus 32 m² de lámina de agua.

Puedes afinar la cifra con tu medida y tu material en la calculadora de presupuesto, y ahí tienes también los precios de obra nueva, gunitado, fugas y mantenimiento.

Cuánto se tarda

Una reforma de revestimiento va de tres días a dos semanas según el material: lámina armada en tres o cuatro días porque no hay picado, gresite y microcemento en una o dos semanas, porcelánico alrededor de dos. Si hay rehabilitación estructural de por medio, suma una semana más.

A diferencia de la obra nueva, una reforma de revestimiento no suele necesitar licencia, porque no se modifica el vaso ni la instalación enterrada: en la mayoría de municipios de Madrid basta con una declaración responsable. Cuando sí se toca el vaso o la instalación enterrada, el régimen cambia según el ayuntamiento —Las Rozas exige licencia siempre, Pozuelo y Alcobendas tramitan las piscinas por declaración responsable—.

El mejor momento para reformar es de octubre a abril. En temporada todo el sector va saturado y, sobre todo, nadie quiere tener la piscina vacía en julio.

Preguntas frecuentes