Una lámpara halógena PAR56 de 300 W tiene una vida nominal de 1.000 horas. Con tres horas de luz por noche en verano, eso son dos o tres temporadas y a picar. Los focos LED para piscina equivalentes consumen 14,5 W y declaran 50.000 horas. Ese es el motivo de que la halógena haya desaparecido de las piscinas nuevas. Pero lo importante de este tema no es el ahorro: es que dentro del vaso solo puede haber 12 voltios, y eso mucha gente no lo sabe.
Por qué la halógena ha desaparecido de las piscinas nuevas
Durante veinte años la iluminación de una piscina de obra fue siempre la misma: un nicho de PAR56 embebido en la pared y dentro una lámpara halógena de 300 W a 12 V. Funcionaba. El problema era lo que venía después.
La lámpara halógena PAR56 de 300 W y 12 V tiene una vida media nominal de 1.000 horas según la ficha técnica del fabricante. Si enciendes la piscina tres horas cada noche durante los cuatro meses de temporada, son unas 360 horas al año. Echa la cuenta: la bombilla se te funde cada dos o tres veranos. Y ahí empezaba el vía crucis, porque en muchas instalaciones antiguas el cable venía justo, sin holgura, y para sacar el proyector del nicho había que bajar el nivel del agua o vaciar el vaso.
El LED cambia las dos cosas a la vez. Un proyector LED PAR56 de gama estándar consume 14,5 W en luz blanca con 1.485 lúmenes, funciona igualmente a 12 V de corriente alterna y declara 50.000 horas hasta el criterio L70 (el punto en el que conserva el 70 % del flujo inicial). El fabricante lo vende directamente como sustituto de la halógena de 300 W, con un consumo hasta un 95 % inferior.
Traducido a euros, con dos focos encendidos tres horas al día durante la temporada y el precio medio del kWh en España en septiembre de 2026 (0,2041 €/kWh), la diferencia es esta:
| Dos focos, 360 h por temporada | Halógena PAR56 300 W | LED PAR56 14,5 W |
|---|---|---|
| Potencia instalada | 600 W | 29 W |
| Consumo por temporada | 216 kWh | 10,4 kWh |
| Coste eléctrico por temporada | unos 44 € | unos 2 € |
| Vida nominal de la lámpara | 1.000 h | 50.000 h (L70) |
| Cambio de lámpara | cada 2 o 3 temporadas | no llegarás a agotarla |
Cuarenta euros al año no cambian la vida de nadie. Lo que sí la cambia es no tener que vaciar la piscina, ni llamar a nadie, ni perder un fin de semana cada dos veranos por una bombilla. El argumento de venta del LED no es el consumo, es el mantenimiento.
La seguridad eléctrica: la parte peor explicada del sector
Aquí es donde se juega todo. La instalación eléctrica de una piscina está regulada en España por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y, en concreto, por la instrucción técnica ITC-BT-31, «Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes». No es una recomendación de fabricante: es reglamento.
Dentro del vaso, 12 voltios y nada más
La ITC-BT-31 divide el entorno de la piscina en tres zonas o volúmenes y fija qué se puede hacer en cada uno. En los volúmenes 0 y 1 solo se admite la protección por muy baja tensión de seguridad (MBTS) con tensiones asignadas no superiores a 12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua. En el volumen 2 el límite sube a 25 V en alterna o 60 V en continua.
Por eso todos los focos de piscina serios son de 12 V. No es una convención comercial ni una manía de los instaladores: es el número que pone el reglamento. Si alguien te ofrece un proyector de 230 V para meter en la pared del vaso, la conversación se ha terminado.
Los tres volúmenes, en metros
| Volumen | Hasta dónde llega | Tensión máxima admitida | Grado IP mínimo |
|---|---|---|---|
| Volumen 0 | El interior del vaso, incluidos canales en paredes y suelo | 12 V CA / 30 V CC (MBTS) | IPX8 |
| Volumen 1 | 2 m en horizontal desde el borde y hasta 2,5 m de altura | 12 V CA / 30 V CC (MBTS) | IPX5 en exteriores |
| Volumen 2 | Los 1,5 m siguientes al volumen 1, también hasta 2,5 m de altura | 25 V CA / 60 V CC | IPX4 en exteriores |
Sumando: la zona regulada llega hasta 3,5 metros medidos en horizontal desde el borde del vaso, y hasta 2,5 metros de altura. Todo lo que esté dentro de esa burbuja tiene condiciones. Ojo con esto al colocar el enchufe de la bomba de la limpiafondos, la toma para el altavoz o el aplique de la pérgola: mucha gente cumple con el foco y luego mete un enchufe de 230 V a metro y medio del bordillo.
El transformador va lejos, y hay una razón
La ITC-BT-31 es explícita: la fuente de alimentación de seguridad se instalará fuera de las zonas 0, 1 y 2. Es decir, el transformador que baja de 230 V a 12 V tiene que estar a más de 3,5 metros del borde. En una piscina de chalet eso significa, en la práctica, la sala de máquinas o el cuarto técnico.
Además tiene que ser un transformador de seguridad fabricado según la norma UNE-EN 61558-2-6, no una fuente cualquiera. Los que se usan habitualmente son de 100, 300 o 600 VA y tienen grado IP20, lo que confirma por sí solo que su sitio es dentro de un cuadro protegido y no colgado de una pared a la intemperie. Se dimensiona sumando la potencia de todos los focos con margen: con dos LED de 14,5 W, un transformador de 100 VA va sobradísimo; ese mismo transformador no daba ni para uno solo de los halógenos de 300 W. Esa es otra ventaja del LED que nadie cuenta: abarata el transformador y permite cable de menos sección.
Diferencial, equipotencial y cajas de conexión
Tres cosas más que exige la instrucción y que conviene que sepas nombrar cuando pidas presupuesto:
- Interruptor diferencial de 30 mA como máximo. El reglamento fija ese valor como corriente diferencial-residual nominal máxima para la protección de los circuitos de las zonas 1 y 2.
- Conexión equipotencial suplementaria. Hay que unir entre sí todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los conductores de protección de todos los equipos. Escaleras de acero inoxidable, barandillas, tuberías metálicas, la ferralla del vaso: todo va cosido a la misma red equipotencial. Es lo que evita que aparezcan diferencias de potencial entre el agua y un elemento metálico del borde.
- Cajas de conexión prohibidas en los volúmenes 0 y 1, salvo cajas de circuitos MBTS con grado de protección IPX5 y de material aislante. Nada de una caja de derivación normal escondida bajo la coronación.
Sobre el foco en sí, la norma pide que las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas detrás de una mirilla estanca cumplan la UNE-EN 60598-2-18, la parte de la norma de luminarias dedicada específicamente a piscinas, y que se instalen de forma que no haya contacto entre las partes conductoras accesibles de la mirilla y las partes metálicas de la luminaria.
Esto no es un bricolaje. Puedes cambiar tú una lámpara fundida en un proyector que ya funciona, pero la instalación eléctrica de una piscina la tiene que ejecutar un instalador eléctrico autorizado, con su boletín y con las protecciones dimensionadas y verificadas. Cableado, transformador, diferencial y red equipotencial no son tareas de fin de semana. Un fallo aquí no se paga con una avería: se paga con una descarga en el agua.
Cuántos focos LED para piscina hacen falta
La pregunta que más nos hacen. No hay una fórmula única, pero sí un criterio que funciona y que coincide en lo esencial entre fabricantes.
El punto de partida habitual del sector es un proyector cada 15 m² de lámina de agua, con la advertencia de que un solo foco cubre razonablemente hasta unos 10 metros de largo por 5 de ancho y de que no se debería poner un único foco en piscinas que superen los 6 × 4 metros. A partir de ahí, la geometría manda:
- Piscinas de menos de 6 metros: un foco potente, normalmente en el testero corto, iluminando a lo largo.
- Piscinas de 8 × 4 aproximadamente: dos focos en la pared larga, repartidos para que las esquinas no queden negras.
- Piscinas de más de 12 metros: tres o más, repartidos lateralmente. En piscinas de uso público se llega a separaciones de 2,5 metros entre proyectores en la pared principal.
El criterio de reparto es sencillo de enunciar y fácil de olvidar: lo que se ilumina es el volumen de agua, no la pared. Por eso los focos no se reparten «uno en cada esquina», sino a lo largo de una misma pared, separados entre sí y con la misma distancia a los extremos, de forma que los conos de luz se solapen ligeramente por el centro.
Hay dos factores que suben el número de focos y que casi nunca se tienen en cuenta a tiempo. El primero es la forma: una piscina de forma libre, con lóbulos o entrantes, tiene zonas que quedan a la sombra hagas lo que hagas desde un solo punto. El segundo es el color del revestimiento: una piscina con gresite oscuro absorbe mucha más luz y necesita del orden de vez y media más proyectores que la misma piscina con revestimiento claro.
Decide el número de focos antes de gunitar, no después. El nicho se embebe en la pared durante la obra. Añadir un punto de luz a una piscina terminada implica picar, y eso vale bastante más que el foco.
A qué profundidad y en qué pared se colocan
La profundidad estándar es entre 50 y 60 centímetros por debajo de la lámina de agua. No es una cifra estética: es la que permite, bajando un palmo el nivel del agua, sacar el proyector del nicho y trabajar sobre el bordillo sin vaciar la piscina. Si te lo ponen a metro y medio, has perdido esa posibilidad para siempre.
La pared, en cambio, la decide la casa. Los focos se colocan siempre en la pared que queda de espaldas a la zona desde la que se mira la piscina, apuntando en dirección contraria a la vivienda o a la terraza que más se usa. La razón es simple: un proyector sumergido enfrente de ti te dispara la luz a los ojos a través del agua, deslumbra, marca la superficie y hace que no veas ni el fondo ni a los que se están bañando. Puesto a tu espalda, ilumina el agua y te la devuelve; el vaso entero se ve translúcido.
Caso aparte: escaleras, bancos de obra y escalones. Ahí no se trata de iluminar el volumen sino de que se vea dónde pisas. Esos elementos suelen estar a unos 40 centímetros de profundidad, así que el punto de luz que los ilumina se coloca más alto de lo normal, del orden de 30 centímetros por debajo de la coronación, para que el escalón quede marcado y no en penumbra. Es un detalle de seguridad, no de decoración.
Tipos de foco LED para piscina
En una piscina de obra te vas a encontrar con cuatro familias, y la que te toca depende de si la piscina está por construir o ya existe.
Proyector empotrado con nicho (PAR56). El estándar de toda la vida. Un nicho de plástico se embebe en la pared del vaso durante la obra, con su pasamuros y su tubo de cable, y el proyector se atornilla dentro. Es la solución de una piscina de obra nueva: la más limpia estéticamente y la que da más potencia y mejor reparto.
Lámpara PAR56 de sustitución. Si ya tienes el nicho y el proyector halógeno, no necesitas cambiar nada más: existen lámparas LED con el mismo formato PAR56 que se enroscan en el proyector existente. Es la reforma más barata que hay.
Sistema de sustitución rápida sobre nicho existente. Un paso más: kits tipo «flexi» que aprovechan el nicho antiguo pero cambian el conjunto entero por un punto LED con embellecedor, sin picar la pared. Sirven para saltar de halógeno a LED, incluido color, en una piscina en uso.
Proyector plano de superficie, sin nicho. Un foco de perfil muy bajo que se fija a la pared del vaso con tacos y tornillos y no requiere hueco. Es la salida para piscinas ya construidas que nunca tuvieron iluminación, o para depósitos y vasos donde no se puede picar. Consume del orden de 11,5 W y da unos 1.300 lúmenes a 12 V. Estéticamente se nota más que un empotrado, y hay que asumirlo.
Blanco frío, blanco cálido o RGB
El blanco frío (en torno a 5.700 K) es el que produce el efecto de agua turquesa que casi todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en una piscina iluminada. Realza el azul del gresite y da sensación de agua limpia. Es la opción por defecto y la que mejor funciona con revestimientos azules y turquesa.
El blanco cálido tira a dorado. Queda mejor con revestimientos claros, arena o gris, con piedra natural en la coronación y en jardines con iluminación cálida alrededor, porque no desentona con el resto. En una piscina de gresite azul intenso, en cambio, apaga el color.
El RGB con mando permite cambiar de color y programar secuencias. Sobre esto vamos a ser honestos, porque no tenemos ninguna estadística que enseñarte y sí lo que vemos en las piscinas que revisamos años después de entregarlas: el mando acaba en un cajón. La gente hace la fiesta de estreno, prueba los colores dos o tres noches y luego se queda en el blanco fijo el resto de su vida. Y no es capricho: el azul o el verde puros dan poca luz útil y el agua se ve peor.
Dicho esto, el RGB tiene un argumento serio a su favor: casi todos los proyectores RGB llevan también modo blanco fijo. Es decir, pagas de más por una opción que quizá no uses, pero no renuncias a nada. Si el sobrecoste te da igual, adelante. Si estás ajustando el presupuesto, el dinero rinde mucho más poniendo un foco blanco de más que un foco RGB de menos. Un vaso bien repartido con luz blanca se ve infinitamente mejor que un vaso mal repartido en color.
Qué cuesta iluminar una piscina
Estos son precios de material de mercado en España en 2026, con IVA, tomados de distribuidores de material de piscina. No son tarifas de Revespi, y no incluyen mano de obra, cableado, canalización ni las protecciones eléctricas del cuadro.
| Elemento | Precio de material orientativo | Para qué caso |
|---|---|---|
| Lámpara halógena PAR56 300 W 12 V | unos 36 € | Reponer una halógena. No lo hagas: por poco más pasas a LED. |
| Lámpara LED PAR56 de sustitución | desde unos 69 € | Ya tienes proyector y nicho: solo cambias la lámpara. |
| Proyector LED PAR56 blanco | desde unos 96 – 110 € | Sustituir el proyector completo en un nicho existente. |
| Proyector LED PAR56 RGB con mando | desde unos 148 € (gama alta, 239 €) | Color, si lo quieres. |
| Kit proyector LED + nicho | desde unos 118 € (RGB, desde 257 €) | Obra nueva: nicho y proyector juntos. |
| Sistema de sustitución sobre nicho antiguo | unos 195 € | Pasar de halógeno a LED sin picar. |
| Proyector plano de superficie, sin nicho | unos 108 € | Piscina ya construida sin nicho. |
| Transformador de seguridad 230/12 V | unos 90 € (100 VA) a 220 € (600 VA) | Uno por instalación, en la sala de máquinas. |
Con esto en la mano se entiende por qué la iluminación es de las partidas más baratas de una piscina de obra y por qué es tan mal negocio recortarla. La diferencia entre poner dos focos y poner tres son unos cien euros de material durante la obra; hacerlo después son cien euros más picar, impermeabilizar y rematar el revestimiento.
Cambiar un foco fundido y qué hacer si entra agua
Cuándo se puede cambiar sin vaciar
Se puede cambiar sin vaciar la piscina si se cumplen dos condiciones: que el foco esté a la profundidad correcta (50-60 cm) y que en el nicho se dejara cable de sobra enrollado. Eso es lo que permite bajar el nivel del agua un palmo, soltar el tornillo del proyector, tirar del cable y sacar el conjunto hasta el bordillo, donde se trabaja en seco y con luz. Se sustituye la lámpara o el proyector, se comprueba la junta y se devuelve al nicho recogiendo el cable.
El orden correcto es este:
- Cortar la corriente del circuito de alumbrado de la piscina en el cuadro. No basta con el interruptor de la pared.
- Bajar el nivel del agua hasta dejar el nicho por encima de la lámina, unos 20 o 30 centímetros por debajo del bordillo.
- Aflojar el tornillo superior del proyector y extraerlo del nicho tirando con suavidad del cable enrollado.
- Cambiar la lámpara o el proyector, revisando la junta de goma y el estado de los clips de cierre.
- Volver a introducirlo empujando el cable sobrante dentro del nicho, apretar y recuperar el nivel de agua antes de dar tensión.
Cuando no se puede es cuando la instalación es antigua y el cable vino justo, o cuando el foco se colocó demasiado profundo. Ahí toca vaciar, o llamar a una empresa de trabajos subacuáticos. Es exactamente el problema que el LED elimina de raíz: aunque la instalación sea mala, con 50.000 horas declaradas no vas a tener que abrirla.
Si entra agua en el nicho o en el foco
Es la avería típica y tiene una causa concreta: la junta de goma que cierra las dos mitades del proyector pierde estanqueidad, normalmente porque los clips o fijaciones de plástico se han vuelto quebradizos y ya no aprietan lo suficiente. El agua se cuela por el cierre, llega a los contactos del portalámparas, los oxida y acaba provocando un cortocircuito. Por eso muchos focos «se funden» sin haber agotado la lámpara.
Qué hacer, en este orden:
- Corta la corriente de ese circuito inmediatamente. Un foco inundado con la instalación en tensión no es un problema estético.
- Saca el proyector y ábrelo. Si el aro y la carcasa están sanos, muchas veces basta con cambiar el cristal, la junta y las fijaciones y volver a apretar en cruz.
- Si la carcasa está deformada o los anclajes rotos, se sustituye el proyector entero. El nicho, que va embebido en el hormigón, se queda: es la pieza que casi nunca hay que tocar.
- Si además baja el nivel del agua, ya no es solo el foco: el pasamuros del nicho es uno de los puntos clásicos de fuga en una piscina de obra y ahí hay que hacer una comprobación seria.
Ojo con confundir humedad y fuga. Un poco de condensación dentro de la mirilla puede ser solo humedad atrapada. Agua líquida acumulada en el fondo del proyector es junta rota. Y agua que aparece por el tubo del cable, en la sala de máquinas, significa que el pasamuros del nicho está pasando agua hacia la instalación: eso hay que ver siempre antes de rellenar y volver a dar tensión.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos focos LED necesito para una piscina de 8 × 4?
Dos, colocados en la pared larga y repartidos. Con un solo foco se te va a quedar oscuro un extremo, porque a partir de 6 × 4 metros el sector desaconseja el punto único. Si el gresite es oscuro, plantéate el tercero.
¿Puedo poner focos a una piscina que ya está construida y no tiene?
Sí, de dos formas. Con proyectores planos de superficie, que se atornillan a la pared del vaso sin picar y rondan los 108 € de material, o picando la pared para embeber un nicho, que da mejor resultado estético pero implica obra y rehacer el revestimiento en esa zona. En ambos casos hay que llevar la línea de 12 V desde el transformador.
¿Es verdad que los focos de piscina son de 12 voltios?
Sí, y no es opcional. La ITC-BT-31 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión solo admite muy baja tensión de seguridad de hasta 12 V en corriente alterna dentro del vaso y en los dos metros que lo rodean. Los 230 V se quedan en el transformador, en la sala de máquinas.
¿Merece la pena el RGB o me quedo con blanco?
Si el presupuesto está justo, blanco y un foco más. El color se usa mucho menos de lo que la gente cree en el momento de decidir, y todos los RGB tienen modo blanco de todas formas. Si el sobrecoste no te preocupa, el RGB no te quita nada.
¿Cuánto gasta de luz tener la piscina iluminada?
Muy poco. Dos focos LED de 14,5 W encendidos tres horas cada noche durante toda la temporada consumen unos 10 kWh, alrededor de 2 € al precio medio del kWh de 2026. Con halógenas de 300 W, esa misma piscina se iba a unos 44 €.
¿Se puede cambiar la lámpara sin vaciar la piscina?
Si el foco está a 50-60 cm de profundidad y el instalador dejó cable enrollado en el nicho, sí: se baja un palmo el nivel, se saca el proyector al bordillo y se cambia. Si el cable vino justo o el foco está muy hondo, hay que vaciar o recurrir a trabajos subacuáticos.
La iluminación, cuando se piensa desde la obra
En una piscina de obra la iluminación no es un accesorio que se compra al final: son nichos, tubos y una línea de 12 V que hay que dejar puestos antes de gunitar. Nosotros lo replanteamos con el cliente en la fase de encofrado, decidiendo número de focos, pared y profundidad con la casa delante, y coordinamos la parte eléctrica con instalador autorizado. Puedes ver cómo trabajamos en construcción de piscinas en Madrid, y si lo tuyo es una piscina antigua a la que quieres meter luz y cambiar el revestimiento, eso entra en reforma de piscinas. Si el foco está pasando agua hacia el nicho, mira antes lo de detección de fugas.
¿Quieres la piscina bien iluminada y bien resuelta?
Te decimos cuántos focos necesita tu piscina, dónde van y qué cuesta dejarlo hecho como manda el reglamento.
Quién firma esto
Revespi construye y reforma piscinas de obra en la Comunidad de Madrid con equipo propio. Somos empresa acreditada en el REA (Registro de Empresas Acreditadas).
